Man pratar alltid om hur mycket lättare saker blir med bra verktyg, och det gäller även vid skovård och de borstar vi använder. Här en omfattande guide kring de olika skoborstar som finns, dess användningsområden och exempel på bra alternativ.

Hästhårborste – mellanhård allroundborste

När man pratar om skoborstar är det här vad de flesta tänker på, och likt med skokrämen (mer om det i den stora skovårdsguiden här) är det den produkt du inte klarar dig utan. Den kan användas dels till att borsta bort smuts, både från skor i slätpressat läder och i mocka, och den används för att borsta upp skokrämen för att få bort överflöd, sätta krämen och bygga upp glans. Hästtaglet kommer från både man och svans (där svansen hår håller lite högre kvalitet), och är relativt styvt men fortfarande följsamt. Ju tätare borsten är byggd, desto bättre funktion generellt. Undvik skoborstar med syntetisk borst, de är mer svårarbetade.

Borstar från Saphir med hästtagel. Bild: District Leather

Ofta diskuteras om huruvida det behövs olika borstar för olika färger på skokräm och vax. Att rekommendera är att ha en borste för mörka färger (svart och mörkbrun), och en för ljusare (övriga), detta då borstar som används på mörkare skor kan färga av lite på framför allt ljusbruna, särskilt om man missar lägga på de tunna fina lager man bör. Det fungerar med bara en borste också, så länge man är medveten om att kan komma lite mörkare färgstänk på ljusare skor. Används den här typen av borst för att ta bort smuts när man kommer hem är det bra om den är helt separat, så man inte arbetar in damm och annat när du lägger på kräm sen.

Hästhårsborstar i två olika storlekar från den borstkollektion som jag varit med och utvecklat för Skolyx (även översta bilden). Dessa har tagel från hästens svans, som är av högre kvalitet och minimerar risken för släpp. Bild: Skolyx

Påföringsborste i hästhår – för applicering av kräm

En påföringsborste används för att lägga på skokräm (inte vaxet, för det är putsduk mycket bättre), antingen bara i området mellan sulkant och ovanläder, eller över hela skon istället för en putsduk, där är det lite av en smaksak. Personligen föredrar jag putsduk för slätpressat läder, men använder en appliceringsborste på präglat grainläder.

En vanlig variant av påföringsborste från Valentino Garemi. Bild: Valentino Garemi

Även utformningen på borsten är en smaksak, men jag tycker att en ”penselborste” är överlägsen framför allt då det är mycket lättare att komma åt i skokrämsburken. Borsten bör vara gjord av hästhår, det bäst funktion, och även här gärna så tät som möjligt. Här bör man också verkligen använda en borste för mörk kräm, en för ljus.

Fint utformad påföringsborste tillverkad av Famaco. Bild: Shoepassion

Den torkade krämen gör att borsten blir stel när du tar fram den, men gnuggar du den bara mot eventuellt förkläde eller en putsduk mjuknar den igen, och när den är så inkrämad att den behöver rengöras görs det enkelt med diskmedel i diskhon.

Borste i gethår eller yakhår – mjuk för finishing

Klart trevlig gethårsborste från Bäckmans Skoservice egna märke Brookman. Bild: Bäckmans Skoservice

Min favoritborste är en mjuk, härlig borste i gethår (eller yak, ovanligare och ännu dyrare), jag har mängder av olika varianter och använder dem mer än gärna. Huvudsyftet är att ha en borste att borsta upp vaxglansen med, då ju den lite hårdare hästhårsborsten tenderar att skapa små repor i den blanka finishen. Här räcker det med en borste för alla färger på skor. Detta då vaxet (om du gör det på rätt sätt) är i så pass tunna, hårda lager att det är ytterst begränsat hur mycket som färgar av sig på skorna.

En suverän finishingborste tillverkad för hand i Japan för Boot Black. Den speciella konstruktionen möjlliggör mycket tätt sittande borst. Bild: Leffot

En mjuk gethårsborste är också utmärkt att använda för att borsta av skorna när du kommer hem, särskilt då om du putsar upp bra glans på dina skor, då du inte riskerar repa finishen. Denna ”smutsborste” bör dock vara en annan än den som används när du putsar skorna.

Ännu mjukare än gethårsborsten är en i yakhår, här exklusiv variant från Hanger Project. Bild: Hanger Project

Nylonstrumpa – för sista finishen och återställande av glansen

Även om man har en gethårsborste för finishen så kommer du ett sista litet snäpp med en nylonstrumpa. Tekniskt sett inte en borste, så klart, men hör hemma här ändå. Det handlar alltså om vanliga damstrumpbyxor, bäst är att köpa korta knee highs, semi shine i cirka 60 den (relativt tjock). Trä strumpan öven handen och gnugga med mycket snabba rörelser. En nylonstrasa är också briljant att använda för att få fram glansen igen innan man använder skorna, och har du en liggandes i väskan kan du gnugga bort mindre märken som du sannolikt drar på dig vid användning.

En nylonstrumpa är ett fantastiskt sätt att avsluta finisharbetet på, eller återställa glansen efter användning.

Borste med svinborst eller vildsvinsborst – hård för arbeta in kräm

Borste med kortare, styvare vildsvinsborst från Skolyx, tillverkade i Black Forest i Tyskland. Bild: Skolyx

Lite överkurs, inte en borste som nödvändigtvis behövs, men som uppskattas av vissa. Framför allt är det för att kunna arbeta in skokrämen effektivt som den här hårdare borsten används, det är lättare få upp bra värme med lite hårdare borst. Kan också vara bra till präglat grainläder för borsta in krämen effektivare, och vissa har den som mocka- och nubuckborste.

Klassisk vildsvinshårsborste från Saphir. Bild: The Shine

Mockaborste – för lyfta mockans fibrer

Som nämns ovan kan både hästhårsborste eller en borste med vildsvinshår användas för att borsta rent mockaskor, men när det kommer till att verkligen lyfta mockans fibrer, vilket behöver göras emellanåt för att få ur en del smuts och återställa livet i materialet, så är en specifik mockaborste bäst. Här finns lite olika varianter, där jag brukar rekommendera en borste som har mässingsborst i mitten och styvare svinborst eller syntetborst längst ut, vilket gör dem lite mer skonsamma än rena mässingsborstar. Oavsett bör man använda dessa relativit försiktigt, och bara med mjuka, fina rörelser arbeta upp mockans fibrer, och inget som behöver användas efter varje användning (då funkar hästhårsborsten när ytliga smutsen ska bort). Efter tvätt är en mockaborste också extra viktig.

Mockaborste från Crockett & Jones med mässingskärna och nylonborst ytterst. Bild: Grafford

Andra varianter är mockaborste med fosforbronsborst, som är precis lagom styva och fungerar briljant, eller crepeborstar i naturgummi som jag vet vissa uppskattar, jag tycker dock de är lite svårarbetade.

Mycket exklusiv och välfungerande mockaborste med borst i fosforbrons från japanska Edoya (recension finns här).

Mockasudd – rengöra fläckar på mocka och nubuck

Traditionellt mockasudd från Collonil. Bild: Euroleathers

För tydligare, ordentligare fläckar på mocka kan ofta ett mockasudd vara en utmärkt lösning för att snabbt och lätt få bort fläcken. Den vanligaste varianten är gjord i en sorts grynigt material som faller isär när du försiktigt arbetar bort fläcken, och detta lösa får sedan borstas bort med vanlig skoborste. En annan ofta ännu effektivare och skonsammare variant är mockasudd i rågummi som förvånansvärt effektivt kan få bort även rätt ordentliga fläckar.

Effektivt mockasudd från Skolyx i rågummi, med natursvampbaksida för ta bort sista smutsen från fläcken. Bild: Skolyx

Sedan förra inlägget jag skrev om sneakers av bättre kvalitet, har många nya alternativ dykt upp på marknaden, inte minst har det blivit allt vanligare att tillverkare av klassiska Goodyear-randsydda skor börjar erbjuda även sneakers. Här en genomgång av flera bra alternativ, och också om att fler och fler skomakare numer kan sula om vissa av dessa sneakers.

Läs tidigare inlägget om kvalitetssneakers här, där jag skriver lite mer om bakgrunden till dagens våg av främst minimalistiska sneakers av bättre kvalitet. Nedan ett antal andra varianter av sådana, där fokus är på nylanserat.

Brittiska Loake lanserade alldeles nyligen sin första sneakermodell, med namnet Sprint. Den görs i Indien, där Loake sedan många år har förlagt delar av sin produktion. Skon finns i vitt läder och några olika mockanyanser, som denna i mörkblått. Pris 2 000 kronor. Bild: Loake Nordic

Spanska Magnanni har klivit fram som en av de absolut starkaste aktörerna inom segmentet kvalitetssneakers, och erbjuder idag en uppsjö av olika modeller. Här en lite annorlunda variant med delvis flätad ovandel, i läcke mörkgrönt. Kostar cirka 3 300 SEK. Bild: Magnanni

Cheaney har en sneakermodell med en sula som är en kombination av den vanliga Margom-sulan (namngiven efter företaget som är störts på den typ av sneakersulor som man syr fast ovandelen i) och Dainite-sula (namngiven efter företaget som är störst på den gummisula för klassiska randsydda skor som har dessa små runda ”studs” undertill). Pris ca 2 300 kr. Bild: Cheaney

Sneakers med handmålad patina är också något som växer i popularitet. Här svenskmålad sådan, från Magic Shoe Company (även översta bilden), vilket Michael Håkansson alias Magic Mike Patina ligger bakom. Ett nystartat märke med skor från spanska Almansa, som Micke erbjuder i patinamålningar fritt efter eget önskemål. Ligger på 2 795 SEK. Bild: Magic Shoe Company

De traditionella amerikanska tillverkarna säljer sneakers de med. Den här mer running-inspirerade sneakersen ligger på cirka 3 000 kronor. Bild: Allen Edmonds

Högre känga i sneakermodell gjord av italienska Velasca, som kostar drygt 2 000 kronor. Bild: Velasca

Sneakers tillverkade i England hör inte till vanligheterna. Här ett undantag, med brittiska Grensons toppmodell som görs i dess egna fabrik i Northampton. Priset är ändå inte högre än 3 300 kronor. Bild: Grenson

På Skolyx släppte vi nyligen en uppdaterad version av egna sneakermodellen, som vi gör på en fabrik i Turkiet. Här med mer vaddering i plös och rund öppningen, fullt läderfoder och en fin ljusgrå mocka. Priset låga 1 000 kr. Bild: Skolyx

Fler och fler skomakare erbjuder numera omsulning av sneakers med sydda Margom-sultypen. Det finns vissa brasklappar, lite beroende på originalmodell kan passformen komma att skifta lite, omsulningen kan inte göras mer än enstaka gång oftast (påminner en del om durksytt där man ju behöver sy genom ovanlädret igen, som blir känslig med fler hål i sig), etc. Men det går alltså att få sina gamla kära sneakers med nya sulor, likt dessa från Buttero. Priset ligger på cirka 800 kronor, denna omsulning är gjord av Bäckmans Skomakeri i Stockholm. Bild: Bäckmans

Idag är det världspremiär för Shoegazing Podcast, den första podcasten i världen om klassiska kvalitetsskor. I första avsnittet intervjuas Patrik Löf från Skoaktiebolaget, vi pratar om de senaste men förhoppningsvis inte sista gyllene åren för klassiska skor, om utmaningarna med garverier som börjat dölja defekter på hudar, om målsättningen med deras egna märke Löf & Tung, med mera.

Det finns en hel del olika skopodcasts, där de flesta fokuserar på sneakers eller liknande. Avsaknaden av en podd om randsydda kvalitetsskor och min bakgrund som radiojournalist gjorde det omöjligt att motstå att lansera Shoegazing Podcast. I den här podcastserien, som är på engelska, kommer jag göra fördjupande intervjuer med skofolk från hela världen, där varje avsnitt fokuserar på ett specifikt ämne relaterat till intervjupersonen. I det här första avsnittet satte jag mig med Patrik Löf, grundare och ägare av Stockholmsbutiken Skoaktiebolaget, för att prata om resan som de gått igenom och om dåtid, nutid och framtid för multi-brand-herrskobutiker.

Patrik Löf, en av två grundare bakom Skoaktiebolaget. Bild: Skoaktiebolaget

Som alltid är det säsongsreor nu till sommaren, och som alltid tipsar Shoegazing om ett antal olika godbitar i reaväg, där man kan fynda klassiska kvalitetsskor.

Sons of Henrey

Belgiska märket Sons of Henrey, med spansktillverkade Goodyear-randsydda skor, har dels ett antal modeller på ordentlig rea nedsatta med nästan 50%, men dels kan du också få 20% rabatt på hela utbudet med rabattkoden 20PERCENT.

Cheaney

Brittiska Cheaney (översta bilden) har hundratals modeller nedsatta med mellan 20-40% i sin egen nätbutik. Det finns skor från märkets alla linjer, och värt notera också är att de har en del i andra vidder än standardvidden.

Carmina

Carmina behöver knappast någon närmre presentation, det mycket populära spanska märket. Deras priser har stigit en del på senare år, vilket kanske gör rea extra intressant. Här har man 25% rabatt på ett urval av modeller, både på herr- och damsidan.

A Fine Pair of Shoes

A Fine Pair of Shoes har ofta ordentliga reor, så även denna gång. Framför allt många modeller från Carlos Santos är nedsatta, men även från bland andra Sanders, NPS, Berwick och deras egna private label-skor som görs av nämnda Santos.

Loake

Svenska delen av Loake rensar ut en del i förråden och har rea både i butiken på Humlegårdsgata och online. 20-30% rabatt på en hel del 1880-modeller.

New & Lingwood

En reafavorit, brittiska butiken New & Lingwood som alltid har prisvärda private label-skor, och som då så klart blir extra prisvärda när de är nedsatta. Just nu är en hel del rabatterade med kring 30%, bland annat några loafers i cordovan.

Henrich Dinkelacker

Tyska Heinrich Dinkelacker, med handrandsydda skor tillverkade i Ungern, har en rätt diger rea just nu med både deras klassiska grövre skor och annat, som går att plocka hem 30-40% under ordinarie pris.

Robinson’s Shoes

Ute på Irland hittar man Robinson’s Shoes, som har massa med skor på rea, främst från Barker. Mycket tveksamma modeller, men tar man sig tid letar igenom så hittar man många godbitar med 20-40% rabatt, exempelvis jumper boot-kängan Barker Lambourn, som brukar kallas en fattigmans C&J Coniston.

Som alltid, ovan bara ett urval, fler bra reor får ni gärna tipsa om i kommentarsfältet nedan.

Jag har nu gjort en del bespokeskor och fått se mina fötter omtolkade till läster av ett antal bespokeskomakare, och det är alltid lika fascinerande att hålla i dessa träbitar och se hur ens fot faktiskt är formad, mer eller mindre.

Det är åtminstone i mitt fall rätt aggressiva former det handlar om, med dels den breda bellen på foten och sedan en i vissa vinklar smal passage upp mot ankeln. Det syns extra tydligt på vänstra lästen på bilden ovan, och den här formen vill man gärna behålla på skon vilket är en av anledningarna till att man gärna gör smala välvda midjor. Här ovan mina läster hos svenska bespokeskomakaren Janne Melkersson.

Den 11-16 september håller det berömda varuhuset Isetan Men’s i Tokyo sitt första Shoe Expo, med massor av skohappenings under flera dagar. Jag är glad över att ha arbetat tillsammans med dem kring tre delar, premiären för ”Shoe Shining Champion of Champions”, där de tre världsmästarna och en japansk mästare, svensk mästare och rysk mästare kommer att göra upp i en stor skoputstävling, ett seminarium med topptrion i VM i skotillverkning, samt en utställning med dessa skor plus vinnarskorna från patinerings-VM.

Isetan Men’s i Tokyo. Också känt som ”skohimlen”.

Skoputstävlingarna som jag började med i Stockholm-upplagan av super trunk showen för sex år sedan när det första svenska mästerskapet i skoputsning hölls, har spridit sig och blivit oerhört populärt. Förutom Svenska och VM i Shoe Shining har vi också ett ryskt mästerskap (Shoesing Awards) och japanskt mästerskap, allt baserat på samma grund som den första i Sverige. Nu har jag jobbat med varuhuset Isetan Men’s för en speciell skoskinnande händelse, kallad Skosynkande Champion of Champions. Det kommer säkert att bli spektakulärt!

Del av ett stort skoevent på Isetan, som heter Isetan Shoe Expo 2019, där skomärken kommer att ställa ut, skoputsare och patinerare kommer att erbjuda sina tjänster, seminarier och scenshändelser kommer att äga rum, kommer också denna nya putstävling äga rum. Deltar gör alla världsmästarna, Yuya Hasegawa (2017), John Chung (2018) och Yuta Sugimura (2019), plus en inbjuden svensk mästare, Michael Håkansson (2018), japansk mästare, Go Ishimi, och rysk mästare, Anton Tsypin (2018).

Tre världsmästare och tre nationsmästare i en stor skoputsävling kommer att bli något alldeles speciellt.

Tävlingen kommer att äga rum lördagen den 14 september i en eventlokal i Isetans huvudbyggnad i Shinjuku, Tokyo. Där kommer de sex deltagarna att få en ordentlig utmaning. De kommer att putsa inte mindre än tre par skor, ett par svarta oxfords i slätpressat läder, ett par i präglat grainläder, och ett par i shell cordovan. De kommer bara att ha 15 minuter per par, en kort paus och sedan vidare till nästa. De får välja skovårdsprodukter från det breda utbudet som erbjuds hos Isetan Men’s, mer detaljer om detta kommer att meddelas närmare tävlingsdatumet.

Skorna kommer sedan att granskas av en jury, som jag är en av medlemmarna av, som kommer att bedöma putsteknik och den övergripande skönheten i glansjobben, och hur uttrycksfull putsen är och dess balans, och juryns poäng kommer att stå för 50%. Sedan kommer publiken också att rösta på sina favorit putsare, och 50% av poängen kommer att ges här. Jag går inte in i detalj om hur det här kommer att fungera, det kommer att finnas information för dem som deltar. Lär bli en rätt spektakulär tävling! Vår förhoppning är att fortsätta med det här vart tredje år eller så och samla de olika skoputsmästarna från runt om i världen för en Champions of Champions-tävling.

En annan session som jag ingår i är ett slags seminarium/panelsamtal om VM i skotillverkning, med mig och topptrion från årets tävling: Daniel Wegan, Christophe Corthay och Eiji Murata. Vi kommer att prata om vad den här typen av tävling betyder för den bespokeskosfären, vad det betyder för bespokeskomakarna personligen, om deras tävlingsskor, och så vidare. Detta sker på öppningsdagen av Shoe Expo på kvällen den 11 september.

Topptrion från årets VM, från vänster: Daniel Wegans, Christophe Corthays, and Eiji Muratas.

De tre vinnarskorna från VM:et kommer sedan också att visas upp i en utställning mellan 11-16 september, tillsammans med vinnarskorna från VM i skopatinering, som målades av Stephan Villette.
Alla skointresserade som har förmånen att befinna sig i Japan den här veckan bör verkligen ta sig till Isetan Shoe Expo, kommer vara mycket att ta del av.

Stephan Villettes vinnande par i VM i skopatinering kommer också ställas ut.

En ny svensk nätbutik för randsydda skor har sett dagens ljus – The Noble Shoe. Här tar man över stafettpinnen från Skoaktiebolaget och säljer främst skor från portugisiska Carlos Santos, plus att man erbjuder prisvärd Made to Measure i samarbete med kroatiska Zeb Shoes.

Bakom The Noble Shoe ligger Stockholmsbon Kostas Mandilaris, som också driver stilbloggen Misiu Academy. Nätbutiken har precis slagit upp sina digitala portar, och har för tillfället emot pre-orders på skor som väntas komma in nu mot slutet av juli. Ett 15-tal olika utvalda modeller från Carlos Santos erbjuds, allt från mer konservativa oxfords och kängor till vågade patina-modeller i bland annat grönt. När nu Skoaktiebolaget slutat med Carlos Santos är det fint att de fortsätter finnas på den svenska marknaden, om än enbart i nätbutik nu, men förhoppningsvis kanske ett showroom eller liknande kan komma till så man även kan prova ut skor framöver. Priserna börjar på 2 650 kr.

Mörkbrun derby från Carlos Santos.

Gröna chukkas. Bilder: The Noble Shoe

Förutom Santos samarbetar The Noble Shoe också med kroatiska tillverkaren Zeb Shoes, som erbjuder mycket prisvärd Made to Measure, MTM, alltså där standardläster modifieras efter dina fötter. Man måttar själv efter instruktioner från Zeb, man kan välja mellan sex olika basläster. Det är främst mer casualmodeller som Zeb fokuserar på, men det finns även möjlighet för mer dressat. Kostar från cirka 4 000 kronor för mockaskor, priset på skor i Horween cordovan ligger på kring 6 500 kr.

Kängor från Zeb Shoes. Bild: Zeb Shoes

En svårighet som den ökande näthandeln av skor innebär för både butiker och kunder är gestaltandet av färgen på skorna. Nyansen på läder, om det inte är svart, kan nämligen variera kraftigt beroende på ljus och miljö, och kan också skilja sig mellan hudar och batchar.

En väldigt vanlig fråga är ”vilken bild visar färgen på skorna mest korrekt?”. Då har personen sett kanske olika bilder hos olika återförsäljare, eller jämför bilder i någon nätbutik med vad denne sett på Instagram, eller liknande. Svaret är sannolikt att alla bilder visar färgen korrekt. De visar färgen på skorna i det aktuella ljuset från den aktuella vinkeln i den aktuella miljön. Det kan räcka med att snurra 180 grader för att lädret ska se helt annorlunda ut, för att inte tala om hur stor skillnad det blir på ett par bruna läderskor i dunkelt lampljus inomhus jämfört med starkt solljus utomhus.

De här mörka, oxblodsfärgade skorna är samma par från Yohei Fukuda som de som ser väldigt röda ut överst.

I ett annat ljus ser de nästan ut att vara lila.

Medan de här är vad man skulle kalla en traditionell, mörkare burgundy.

Köper du skor i en butik eller hos en skomakare är det sällan några stora problem, du ser dem i butikens ljus, och går du fram mot fönstret har du dem i dagsljus, kort sagt sällan en överraskning för hur de blir när du sedan börjar bära dem. När du beställer från en nätbutik utan att ha sett skorna i verkligheten först är det dock annat läge.

Vad jag alltså vill få fram här är att även om de flesta nätbutiker gör sitt för att ta ”representativa” produktfoton av skorna, så går det inte att säga att du kommer att uppleva dem precis i den färg som framställs där. Vad som då också försvårar det hela är att infärgning av läder inte är en statisk process, det handlar om levande material som görs i omgångar, och nyanserna på skorna kan även om fabriken arbetar för att få dem åt ett fastlagt håll ändå variera en hel del. Inte sällan så byter fabriker garverier genom åren också, man beställer samma nyanser från de nya garverierna men självklart kan det variera. Och det är inte så att man kan ta nya bilder på varje ny batch med skor en butik får in (du har ju dessutom säkerligen kvar skor från tidigare batchar). Då har jag inte ens nämnt parametrar som bildredigering, variationer i skärmar på telefoner och datorer, att människor i många fall uppfattar färger olika, att kläderna och miljön påverkar hur skornas nyans ter sig, och så vidare.

Ett par TLB Mallorca Artista oxfords i nyansen Vegano Dark Brown. Här utomhus i molnigt väder, där de är en väldigt mörk brun med en touch av rött.

På våra produktbilder på Skolyx ser dem ut så här, aningen mindre mörka. Bilder: Skolyx

På TLBs egna produktbilder är de riktigt mörka och har inget rött i sig. Bild: TLB Mallorca

En annan återförsäljare, Patine, har produktbilder där de upplevs klart ljusare i nyansen. Bild: Patine

Här så klart logiskt de ser mörka ut, i dunkelt studioljus. Bild: Skolyx

Här en bild på samma skomodell som en kund tagit, där de är någonstans mitt i allt ovan.

Därför får man som konsument, om man handlar på distans, helt enkelt vara beredd på att skorna kan upplevas annorlunda mot vad du föreställt dig. Tar du dem till annat ljus kanske det ändras till närmre din tanke med dem, men ni förstår poängen. Är skorna något som man inte räknat och som man inte gillar får man skicka tillbaka skorna, men var inte irriterade på de som sålt skorna, de har ju faktiskt visat färgen korrekt, de också.

Här en bild jag tagit på en av The Sabots nya modeller från Amblier, som de benämner Espresso calf. Här ser den mellanbrun, rödaktig, lite kastanjefärgad ut.

Produktbild från The Sabot på samma modell, där den istället upplevs rätt rakt mörkbrun.

På den här bilden är den återigen rödare, lite metallisk i nyansen.

Rödbrun.

Mörkbrun. Bilder: The Sabot

Tassel loafers är en av de yngsta modellerna av alla klassiska skotyper, och den kom till efter ett beställningsjobb från en känd skådespelare till amerikanska Alden. Här historien om tassel loaferns framkomst.

Precis som att många förfasas över att vi blir mer och mer informella nuförtiden, så var läget detsamma under första halvan av förra århundradet. Och precis som då var det yngre som drev på utvecklingen, då kanske allra främst college- och universitetsungdomar i exempelvis USA och England. På 30-talet mellan världskrigen hade amerikanska collegeungdomar anammat en version av en slip-on-sko som norska fiskare använde, som kom att kallas för penny loafers (mer om dess historia i senare inlägg, överhuvudtaget har norsk skoindustri haft stort genomslag inom flera områden för klassiska skor). Det roliga med yngre modeller är att man ofta har mer fakta och detaljer i framkomsten av skorna, vilket är fallet med tassel loafern, exempelvis flera citat från dåtidens VD för Alden, Robert Clark, som Bruce Boyer har med i en fin essä om tasseln i ett nummer av tidskriften Cigar Aficianado från 1998.

Den som satte bollen i rullning för tassel loafersens födelse var den ungerske skådespelaren Paul Lukas, som bland annat vann en Oscars 1943 för sin roll i filmen En dag ska komma. Han hade köpt ett par oxfords hemma i Europa som hade små lädertofsar i änden på snörningen. Lukas ville göra nån egen variant på skon, och gick 1948 till New York-firman Farkas & Kovacs som gjorde en variant där snörningen också löpte längs skons öppning. Paul Lukas tyckte skon var flott, men de satt illa. Därför gick han vidare och tog högerskon till en annan New York-firma, Lefcourt, och vänsterskon till Los Angeles-baserade Morris Shoemakers. Komiskt nog vände sig båda dessa till välrenommerade, redan då stora, Alden.

Här gjorde man ett omtag på modellen som Farkas & Kovacs gjort, struntade i att göra en snörsko utan tog penny loafern med sin apron som bas, gjorde den på en bekvämt rund läst, och lade läderbandet med tofsarna runt öppningen nu enbart som dekoration. Voilà, den första tasseln loafern hade sett dagens ljus, och Paul Lukas var mycket nöjd.

Gammal annons för Aldens tassel loafer.

Alden insåg potentialen i modellen, en sko med avslappnad elegans, som fungerade både i informella och mer formella sammanhang. 1950 lanserade man den i sin kollektion, där butikerna Lefcourt och Morris fick ha exklusiv premiär av den. De sålde som smör direkt, inte minst då bland Ivy League-studenterna som såg den som en lite formellare variant av pennyn, och inom ett par år hade Alden tassel loafers i 20 olika lädervarianter.

Amerikanska studenter i svarta tassels. Bilder: Die, Workwear

Än idag är skomodellen mycket älskad, och ser i mångt och mycket oftast ut som den första versionen gjorde för nästan 60 år sedan. I princip alla skomärken har en version av tassel loafern i sitt utbud. I USA är den precis som penny loafers också accepterad till business-klädsel, så där är det en mycket mångsidig sko. Många (inklusive jag själv) har dock svårt för tofsarna, tassel loafern kommer alltid vara lite av en vattendelare, men med tillräckligt många på sin sida för att leva vidare in i framtiden.

Här hittar du fler inlägg om skohistoria.

Alden-modell i klassisk vinröd cordovan gjord för Brooks Brothers, som ända sedan 1957 fått vara ensamma om att ha den dekorativt sydda hälhättan.

Crockett & Jones Cavendish är en av många tassels som är mer eller mindre raka kopior på originalversionen från Alden, bara aningen slankare. Bild: Crockett & Jones

Självklart har modellen vidareutvecklats och tagits vidare genom åren. Här en modern, iögonfallande variant gjord av Mario Bemer.

Självklart blir det super trunk i Stockholm igen i höst, närmare bestämt lördagen den 28 september, den sjätte upplagan i ordningen. En hel del nytt på utställningsgolvet i år, CNES Shoemaker, Sons of Henrey, Zeb Shoes och Skomaker Dagestad med bland andra Miyagi Kogyo och Foster & Son RTW, plus trotjänaren Skolyx (Skolyx/Yanko/TLB Mallorca). Dessutom med bland annat SM i skoputsning, minikurs i att färga om skor, skopatinering live samt en återkomst av fjolårssuccén Shoegazing Market – en second hand-marknadsplats för försäljning och köp av begagnade kvalitetsskor.

Eventet finns som Facebook-evenemang här, markera gärna deltagande där så får vi ett hum om antalet besökare tidigt, och sprid mer än gärna till era skointresserade vänner.

Read the English version of this post here.

• Utställningar med CNES Shoemaker, Skolyx (Skolyx/Yanko/TLB), Sons of Henrey, Zeb Shoes och Skomaker Dagestad (Miyagi Kogyo, Foster & Son RTW, *nytt märke*).
• Också utställningar med eventets huvudpartner Paul Brunngård (skovårdsprodukter och skotillbehör), och eventets partners Granqvist (slipsar och accessoarer) och Blugiallo (måttsydda kostymer och skjortor).
• Shoegazing Market, en second hand-marknadsplats där du kan sälja och köpa begagnade kvalitetsskor eller kraftigt nedsatta nya, mer information nedan.
• Utställning med de tre podiumplacerade skorna från VM i skotillverkning samt vinnarskorna från VM i skopatinering.
• Under dagen kommer det också bli patinamålning live med Michael Håkansson från Magic Mike Patina.

Det är alltid bra drag med folk på super trunken.

En hel del nya bekantskaper är det som kommer möta besökarna vid årets Shoegazing Super Trunk Show i Stockholm. Eventet som varje år lockar mellan 700-900 skointresserade besökare, och som vanligt hålls precis vid Stureplan på Humlegårdsgatan 23, i Scandic Anglais största konferensrum på andra våningen. Scenen är precis utanför. Och som vanligt arrangeras eventet av mig tillsammans med Joakim Berggren, Roland Olsson och Adrien Combier Hogg.En av de utställare som jag är mest glad över att få hit är CNES Shoemaker, det är Vietnamns största tillverkare av Goodyear-randsydda skor och har mycket gott renommé, mycket skor för de cirka 2 000 kronor de kostar. Skolyx är en gammal bekanting, min arbetsgivare numera och som har dels egna linjen spansktillverkade Goodyear-randsydda skor för drygt 2 000 kronor, dels prisvärda Yanko som ligger på 2 600, och så TLB Mallorca med bland annat nya linjen Artista som jag varit med och utvecklat, riktigt mycket skor för de 4 300 kronor de kostar. Sons of Henrey är belgisk-spanskt mellanprismärke med riktigt läckra läster och modeller, pris cirka 3 800 kronor. Zeb Shoes från Kroatien erbjuder Made to Measure, där basläster modifieras efter kundens fötter och där man kan välja modell och material fritt, som startar så lågt som 4 000 kronor, de är med ihop med sin svenska partner The Noble Shoe. Sist men inte minst kommer mycket välrenommerade norska butiken Skomaker Dagestad hit med suveräna japanska Miyagi Kogyo, cirka 6 000 kronor, brittiska bespokeskomakaren Foster & Sons nya RTW-linje tillverkade i egna nystartade fabriken, drygt 8 000 kronor, plus en helt ny mycket intressant linje från Japan, som presenteras senare.

Vietnamesiska budgetmärket CNES gör skor som ser betydligt dyrare ut än de cirka 2 000 kronor de kostar.

Skolyx erbjuder bland annat TLB Mallorcas nya, mycket prisvärda Artista-linje.

Punched cap toe i mörkbrun mocka från Sons of Henrey.

Häftiga kängor från Zeb Shoes.

Split toe derby från japanska Miyagi Kogyo, ett av tre märken som Skomaker Dagestad tar med sig.

Självklart ställer också de partners som gör super trunken möjlig ut. Vi har huvudpartnern Paul Brunngård, Sveriges största grossist för skovårdsprodukter och skotillbehör, som är inne i en omvandling av varumärket och fortsätter vidareutveckla sina produkter, senast i raden fina sneakersvårdserien Shoe Shame. Partners är två till antalet. Dels Granqvist som har ett brett utbud av italienskt tillverkade slipsar och accessoarer av fina italienska och brittiska tyger. Dels populära Blugiallo som erbjuder en gedigen Made to Measure-tjänst för kostymer, kavajer, byxor och skjortor, och även kan bidra med övrigt för garderoben.

Skovård från Paul Brunngård.

Slipsar från Granqvist.

Blugiallo har fått mycket fina omdömen för sin prisvärda MTM-tjänst.

Vi kommer också ställa ut de tre topplacerade skorna i VM i skotillverkning, fantastiskt hantverk som ni verkligen bör ta chansen att titta närmre på, och vinnarskorna i första VM:et i skopatinering. De kommer sedan att befinna sig hos Skoaktiebolaget i ett par veckor, så där har man chansen se dem också.

Topptrion i VM i skotillverkning, från vänster skon av 1:a placerade Daniel Wegan, 2:an Christophe Corthay, 3:an Eiji Murata.

Undersidorna.

Återkommer gör Shoegazing Market, som var en riktig succé förra året med mängder med skor till salu, och många som såldes. Här kan vem som helst ta med sina begagnade kvalitetsskor, man kan sälja nya skor i fel storlek som man vill bli av med, eller butiker får sälja av nya skor om de är nedsatta med minst 50% från ordinarie pris, och ställa ut dem för försäljning till super trunkens hundratals besökare. På köp och sälj-delen på Shoegazings forum säljs det mängder av second hand-skor varje år, det här är som en fysisk fortsättning av denna. Klassiska skor av bra kvalitet som inte använts allt för hårt fungerar utmärkt att sälja vidare, och ge glädje till nya ägare istället för att skorna bara står eller i värsta fall slängs. Förra året hade vi 30-talet säljare som ställde ut cirka 100 par skor till försäljning, många av de som sedan såldes, vi hoppas på något liknande i år. Möjligheten att prova ut skorna är så klart utmärkt även när man köper begagnat, och vi har ett system som ska göra det lätt för er besökare att ta med skor som blir del av marknadsplatsen. Längre ner i inlägget beskrivs det närmre hur det går till.

Shoegazing Market-avdelningen förra året.

På scenen blir det som vanligt final i SM i skoputsning, i samarbete med Paul Brunngård, där tre finalister har 20 minuter på sig att putsa en Loake Aldwych i mahogany så vacker som möjligt. Finalen går av stapeln klockan 14.00. Vinnaren får 3 000 kronor samt skon som putsats och dess syskon. Mer info nedan, och i nästa veckas inlägg där vi öppnar upp för kvalificeringen.
Klockan 16.00 kommer Michael Håkansson från Magic Mike Patina hålla en minikurs i hur man färgar om skor. Många har skor hemma som man kanske inte använder så mycket på grund av färgen, och man kan relativt enkelt färga dem i en ny nyans, särskilt om det handlar om att gå från ljusare till mörkare. Här kommer Michael att gå igenom grunderna i hur det går till och visa lite tips och trick. Michael kommer också vara på plats hela dagen och måla skor, där kan man se mer avancerade grejer och gärna ställa frågor.

Finalen av SM i skoputsning 2018.

På kvällen efter klockan 20.00 har vi en middag som är öppen för alla, en trevlig mötesplats för utställare, branschfolk och besökare att snacka under mer avslappnade och lugna former. För att slippa förskottsbetalningsproceduren har vi som i fjol middagen på Jamie’s Italian, som ligger på markplan i anslutning till Scandic Anglais lobby. Bra här är då också att man kan anmäla sig ända fram till 25 september.För de som inte kan besöka eventet kommer scenprogrammet livestreamas i lite enklare form här på bloggen, vi återkommer kring detta. Nedan mer information om utställarna och programpunkterna.

TRUNK SHOW

Från 10.00-18.00 pågår trunk showen med alla utställarna. På plats när man kommer in genom den stora entrén på Scandic Anglais går man rakt framåt upp för trapporna, och väl uppe svänger man till vänster där eventet kommer att husera. Ha överseende med att det vid vissa tidpunkter kan bli lite väntetid och lite rörigt framför vissa av utställarnas bord, hjälps åt med att lämna tillbaka provade skor och att hålla stämningen god så brukar det bli utmärkt. Betalning sker med kort och/eller PayPal, i vissa fall Swish.

Vi hoppas att tillställningen ska fortsätta vara en schysst mötesplats för skointresserad allmänhet och branschfolk, gärna från så stora delar av Sverige som möjligt ihop då med våra internationella gäster. Passa gärna på ta en weekend i Stockholm i samband med eventet. Under dagen kommer det finnas en bar med enklare servering som kaffe, te, fika, öl, vin och så i anslutning till utställningsytan.

Här lite mer information om de olika utställarna:

 

CNES Shoemaker

Uppställning med CNES skor.

CNES Shoemaker är Vietnams största tillverkare av Goodyear-randsydda skor. På hemmaplan är de giganter i sammanhanget, med egna butiker i många städer, och även på andra marknader i Asien som Singapore och Sydkorea är de etablerade. Nu börjar man också titta mot Europa, och märkets första framträdande på europeisk mark sker trevligt nog på super trunken i Stockholm.

Austerity brogue i ljusbrunt.

Man har ett mycket brett utbud av skor, både väldigt dressade och eleganta modeller, ibland patinerade, men också mer casual modeller och kängor. Jag har aldrig sett skorna själv, men de ska vara riktigt fina för sin prislapp på kring 2 000 kronor, med ritsnedlagda sulor och välvda midjor med mera. Blir förhoppningsvis en väldigt trevlig bekantskap för er besökare.

Mycket läckra sulor för att vara budgetrandsytt.

Fin split toe derby med handsydd tåsöm. Bilder: CNES Shoemaker

 

 

Skolyx

Plain cap toe i mörkbrunt från Skolyx egna linje.

Göteborgsbaserade Skolyx, som ju är min arbetsgivare numera, är en av Sveriges största nätbutiker för skor och skovård. I skoväg har de numera tre olika märken i utbudet. Sin egna linje instegsskor för 2 200 kronor, Goodyear-randsydda på Mallorca med hälkappor i salpa (leather board) och en slitstark citygummisula på samtliga modeller, allt från klassiska oxfords till casual derbys och loafers. Riktigt bra alternativ i budgetprisklassen.

Chukka boot från Yanko.

Yanko är väletablerad vid det här laget, pris på 2 600 kronor med ritsnedlagda lädersulor och fina modeller. Sedan TLB Mallorca med standardlinjen för 3 500 som har mycket fin finish och hyllade, bekväma läster. TLB har också nya linjen Artista, som jag varit med och tagit fram, där vi verkligen gått in för att pusha vad man kan få i mellanprissegmentet för Goodyear-randsydda skor, med oerhört smala midjor, välvning som går in under klacken, hälkappor i riktigt läder med mera, bland det mesta bang for the buck du kan få på marknaden. Pris för Artista är 4 300 kronor.

Oerhört smäckra sulor på TLB Mallorca Artista.

Austerity brogue från Artista-linjen. Bilder: Skolyx

 

 

Sons of Henrey

Punched cap toe från Sons of Henrey.

Bakom märket Sons of Henrey ligger belgaren Tom Brone, en ung skoentusiast som tidigare sysslat med proxy-verksamhet för Vass och sedermera sålt märket genom nätbutiken Jeeves, men som nu sedan en tid arbetat med sitt egna märke i mellanprissegmentet.

Adelaide med så kallad peak heel counter.

Framför allt två riktigt trevliga läster utgör basen för märket. En med mjukt fyrkantig tå, en mer klassiskt rund tå, båda relativt nätta.Skorna är Goodyear-randsydda med svagt välvd midja och ritsnedläggning, med ett pris på cirka 3 900 kronor (€355). Förutom stomutbudet så har man regelbundet olika limiterade grupp-MTO-modeller ifrån de många mindre batchar av läder som Tom köpt på sig från olika garverier runtom i Europa.

Riktigt fin split toe derby.

Chukka boot i llama calf. Bilder: Sons of Henrey

 

 

Zeb Shoes

Kängor från Zeb Shoes.

Zeb Shoes är grundat av Bojan Zeb i Kroatien. Han driver företaget vid sidan av ett vanligt jobb, vilket möjliggör betydligt lägre marginaler, och därmed riktigt låga priser på skorna. Zeb Shoes erbjuder mycket prisvärd Made to Measure, MTM, alltså där standardläster modifieras efter dina fötter. Normalt måttar man själv efter instruktioner från Zeb, men här kommer han alltså själv att ta måtten vilket så klart innebär större chans blir bra direkt.

Derby i blått.

Man kan välja mellan sex olika basläster i olika varianter. Det är främst mer casualmodeller som Zeb fokuserar på, men det finns även möjlighet för mer dressat. Valmöjligheterna för modeller och läder är mycket stort. Priset börjar på endast cirka 4 000 kronor för mockaskor, och man kan få skor i Horween cordovan för kring 6 500 kr. Zeb är på super trunken med sin svenska partner The Noble Shoe.

Läcker loafer i Horween #4 cordovan.

Rejäl känga. Bilder: Zeb Shoes

 

 

Skomaker Dagestad

Några av modellerna som Skomaker Dagestad erbjuder från japanska Miyago Kogyo.

Det norska skomakeriet, numera kanske främst skobutiken, Skomaker Dagestad i Oslo brukar räknas som en av de främsta butikerna för klassiska skor i världen. Med mängder av olika märken i utbudet, och ofta också tidiga på saker. Till super trunken kommer man ta med sig japanska Miyagi Kogyo som man är första europeiska återförsäljaren för, riktigt fina skor i övre mellanprissegmentet, med läder från franska Annonay, pris börjar på cirka 5 900 kronor.

Klart trevlig derby från Northamtons nyaste skofabrik, som tillhör Foster & Son.

Dagestad är också en av de första som säljer den anrika bespokefirman Foster & Sons nya premium-RTW linje som de tillverkar i sin egna nyöppnade fabrik i Northampton. Klassiskt brittiskt med mycket noggrann nivå på hantverket och bra material för pengarna. Kostar ca 8 200 kronor.
Sist men inte minst kommer man inom kort lansera en helt ny egen linje premiumskor, som tillverkas i Tokyo. De är handlästade, handrandsydda med handsydd midja för riktig fiddle back, med maskinsydd sulsöm fram. Lästen de görs på har Dagestad tagit fram själva, en riktigt fin klassiskt rund läst. Priset kommer ligga kring 14 000 kronor för dessa skor av absolut högsta klass.
Man kommer kunna prova och beställa från Dagestad på plats, sedan skickas dem utan kostnad tullade och klara, så det är dessa priser som kommer gälla.

Dagestads nya premiumlinje från Japan kommer bli något alldeles extra.

Fler godbitar från Foster & Son. Bilder: Skomaker Dagestad

 

 

Paul Brunngård

Sneakersskovårdserien Shoe Shame.

Paul Brunngård är en av Europas största leverantörer av skovårdsprodukter och skotillbehör. Man har de senaste åren satsat hårt på att utveckla sin egen produktkatalog, bland annat under märket Springyard där toppserien är den miljövänliga Springyard Shoe Therapy. Senaste tillskottet är en ny serie med produkter speciellt för vård av kvalitetssneakers, något som allt fler ser behovet av när man också lägger pengar på finare sådana, Shoe Shame heter serien. Utöver de rena vård- och skydd-produkterna finns det inom Paul Brunngårds utbud exempelvis borstar, sulor, ilägg, gummigaloscher och så vidare. Inte minst deras serie med högkvalitativa uppbyggda fotbäddar i vegetabiliskt garvat kalvskinn kan vara intressant att titta närmre på för super trunk-besökarna.

Produkter från Springyards miljövänliga linje.

Brunngård som fortsätter satsa och utveckla företaget, är mitt inne i en större omgörning av företaget (vilket bland annat namnbytet från bara Brunngård till Paul Brunngård är en del av), med mycket intressant på gång. Paul Brunngård är det företag som varit med från starten med super trunken, först som enda partner och sedan som huvudpartner de fyra senaste åren, och är en stor del i att vi haft möjlighet att genomföra de här eventen.

Paul Brunngård är ett av Europas största företag för skovård. Bilder: Paul Brunngård

 

 

Granqvist

Slipsarna tillverkas i södra Italien.

Slipsar, flugor, näsdukar, scarves och andra accessoarer samt skjortor är stommen i svenska Granqvist utbud, som var med även på förra årets event. Inte minst deras riktigt fina grenadine-slipsar är oerhört populära, men har egentligen precis alla sorters slipsar du kan tänka dig. De är handgjorda i södra Italien i en fabrik som också tillverkar för flera erkända märken runtom i Europa. Priserna börjar ändå inte på mer än 700 kronor. Utöver de redan nämnda produkterna har Granqvist också bälten, strumpor, skjortor och väskor med mera.

Granqvist välfyllda bord från förra årets event.

Slipsar och accessoarer är Granqvist specialitet.

 

 

Blugiallo

Ledigt men välklätt från Blugiallo.

Framgångsrika svenska måttsömnadsföretaget Blugiallo har ambitionen att föra samman traditionellt hantverk och kundupplevelse med dagens moderna, digitala verktyg. Konceptet fungerar så att man träffar Blugiallo för en första måttagning, och får då också en heltäckande stilkonsultation samtidigt som man tittar på potentiella plagg att beställa. Efter det har man alla sina mått sparade i deras digitala system, där man enkelt kan gå in och beställa nya plagg, beställa hem tygprover, få service, och så vidare. De jobbar med de främsta garverierna i världen och plaggen får fina omdömen av kunderna. Priserna börjar på cirka 6 000 kronor för en måttsydd halvkanvaskostym. Kontakta Blugiallo på event@blugiallo.com om du vill boka tid under super trunken.

Olivgrön bomullskostym.

Blugiallo har mycket gott renommé hos folk som använt dem, på super trunken har du chansen kolla in deras grejer närmre.

 

 

Topp-3 VM i Skotillverkning

Topptrion från VM i skotillverkning.

I samband med Londonversionen av super trunken som hölls i mars genomfördes det andra VM:et i skotillverkning, där över 40 bespokeskomakare från hela världen gjorde en mörkbrun full brogue oxford, som betygsattes av en jury med välrenommerade bespokeskomakare och skoexperter. Vinnarskon gjordes av svenske Daniel Wegan, tvåa blev Christophe Corthay från Frankrike, och tre japanen Eiji Murata. De tre topplacerade skorna samt vinnaren i VM i skopatinering, som målades av fransmannen Stephan Villette, är nu på en turné runt om i världen, för att visas upp för så många skointresserade som möjligt. I skrivande stund befinner de sig i Shanghai hos butiken Medallion Shoes. De kommer visas upp under super trunken för er besökare, mycket givande spana in det fantastiska hantverket närmre. Därefter kommer de finnas hos Skoaktiebolaget i två veckor.

Stephan Villettes vinnarskor i VM i skopatinering, som målades under några timmar vid finalen i London i mars.

 

 

Shoegazing Market

Succén från förra året är tillbaka. Här kan alltså vem som helst sälja av skor till super trunkens hundratals besökare. Du kan ta med dina begagnade kvalitetsskor, nya skor i fel storlek som man vill bli av med, och även butiker kan sälja av skor om de är nedsatta med minst 50% av ordinarie pris (maxtak också på 20 par per säljare). En fysisk version av Shoegazing-forumets köp och sälj-del kan man säga. Både där och på exempelvis Ebay, StyleForum med mera har det bevisats att det finns en marknad för second hand-klassiska skor av bra kvalitet. Bra också för miljön, och säljaren får in nya pengar som man kanske kan köpa ett nytt par av från utställarna på trunken. Vi såg också ifjol att intresset var stort från både säljare och köpare.

För den som vill sälja skor så mailar man shoegazingblog@gmail.com, skriv Shoegazing Market i ämnesraden, så kommer man få lite mer information om det praktiska. Men för att sammanfatta så kommer man få ett säljarnummer som man ska märka varje sko med, på lappen ska också stå storlek och pris. Man lämnar sedan in skorna till eventet mellan klockan 09.00-11.00 den 29 september, och hämtar upp eventuella icke-sålda par helst efter klockan 17.30 på lördagen, eller under måndagen den 1 oktober. Vi kommer att ta 5% av försäljningskostnaden, främst för täcka transaktionsavgifter. Man kan betala med Swish eller kort. Eventuella kvarlämnade skor kommer att skänkas till välgörenhet.

Möjligheten att prova ut skorna är så klart utmärkt även när man köper begagnat, och att få möjligheten att fynda bland kraftigt nedsatta nya skor är så klart också trevligt. Så passa på att rensa i garderoben och få pengar att kanske göra nytt inköp från utställarna på plats.

 

 

SCENPROGRAM

SM i skoputsning

Förra årets vinnarsko, jämfört med en oputsad dito.

Återigen är det dags att kora en svensk mästare i skoputsning, en tävling som hålls i samarbete med Paul Brunngård. De står för prispengarna på 3 000 SEK till vinnaren, som också får ett par skor från Loake. En oerhört populär tävling publikmässigt, det brukar vara proppat med folk i lokalen och god stämning under tävlingen. Den hålls klockan 14.00, och upplägget är precis detsamma som tidigare. Nästa vecka öppnar en kvalificering där man får skicka in en bild på ett par skor man putsat, där jag och forumets moderatorer tillsammans med Anders Sundström från Paul Brunngård (och tidigare svensk mästare) och Filip Hallerfelt från Loake kommer välja ut de tre bästa bidragen.

Fullt med folk i publiken under finalen.

Personerna bakom dem får sedan göra upp om titeln live under eventet. Där är reglerna att man får ha en burk polish, en putstrasa, nylontrasa, gethårsborste och vatten, och sedan har 20 minuter på sig att putsa upp ett par Loake Aldwych i mahogany till ett så snyggt stadie som möjligt. Inte nödvändigtvis mest glans vinner, utan det är helheten som bedöms av samma jury som valde ut finalisterna. Vinnaren får förutom prispengarna också den Loake Aldwych som man putsat upp och dess syskon i förstapris. Inte sällan uppmärksammas vinnaren också i media, bland annat lokaltidningar, Sveriges Radio, TV4 Nyheterna och Nyhetsmorgon har lyft fram deltagare och svenska mästare i skoputsning.

Svenske mästaren i skoputsning 2018, Michael Håkansson. Michael kommer att få åka till Tokyo i september för att delta i Shoe Shining Champion of Champions, vilket planen är att en mästare från kommande tre åren ska få göra för nästa upplaga. Gratisresa till Tokyo kan med andra ord också ligga i potten för vinnaren.

 

 

Seminarium om skors passform

Skor målade av Magic Mike Patina.

Klockan 16.00 kommer fjolårets svenske mästare, som nämns ovan, Michael Håkansson från Magic Mike Patina hålla en minikurs i hur man färgar om skor. Det är en rätt vanlig fråga jag får, kring hur man gör för att färga om skor. Många har skor hemma som man kanske inte använder så mycket på grund av färgen, som man relativt enkelt kan färga dem i en ny nyans, och då särskilt om det handlar om att gå från ljusare till mörkare. Under den här minikursen kommer Michael att gå igenom grunderna i hur det går till när man tvättar och färgar om ett par skor med läderfärg, och visa lite tips och trick. Michael kommer också vara på plats hela dagen och måla skor, där kan man se mer avancerade grejer och gärna ställa frågor.

Michael Håkansson i målartagen.

 

 

MIDDAG

När trunk showen är slut vid klockan 18 blir det en paus på två timmar, där man antingen kan ta sig en paus eller gå till hotellbaren, innan vi bjuder in till middag på Jamie’s Italian, Scandic Anglais egna restaurang. Då vi sedan förra året flyttat det till restaurangen blir vi mer flexibla, då man beställer både mat och dryck själva (då vi blir många får alla sannolikt inte in maten samtidigt, men det funkade fint ifjol). Man kan också anmäla sig betydligt senare, innan 25 september mailar du till shoegazingblog@gmail.com. Meny hittar du på länken ovan. Middagen är ett fint tillfälle att fortsätta prata skor, stil och annat med representanter från de olika tillverkarna och branschfolket, oss arrangörer, och så klart andra besökare.

Mat och trevligt sällskap.

 

Det ska som alltid bli trevligt med en ny Shoegazing Super Trunk Show, och hoppas att ni är peppade också! Trunk showen finns som Facebook-event här, anmäl gärna där om ni planerar komma, och bjud gärna in vänner och dela informationen om eventet. Varmt välkomna!

Hoppas vi ses 28 september!

Nu öppnar kvalificeringen till Shoegazings SM i skoputsning 2019 i samarbete med Paul Brunngård, där de tre tävlande i finalen gör upp om 3 000 kronor och ett par Loake 1880 Aldwych i mahogany, samma sko som de också ska putsa så vacker som möjligt på 20 minuter. För att ta plats i finalen under Shoegazing Super Trunk Show lördag 28 september ska man skicka in en bild på ett par snyggt putsade skor.

Läs allt om eventet Shoegazing Super Trunk Show 2019, där SM-finalen går av stapeln, i det här inlägget. Här finns eventet på Facebook, där du löpande får senaste nytt.

Det blir sjätte året som SM i skoputsning anordnas, och tävlingen har varit ett av de mest uppskattade inslagen under dagen med härlig stämning under den prestigefyllda finalen. Tävlingen, dess deltagare och vinnare har också fått en hel del publicitet i media, inte bara i herrstil-sammanhang utan även i traditionell media som TV4 Nyheterna och Nyhetsmorgon i samma kanal, Sveriges Radio både nationellt och lokalt, och i många lokaltidningar. Det är en tävling som kittlar, då väldigt många har någon sorts relation till skoputsning och det är fascinerande att se vad de duktiga skoputsarna kan åstadkomma på så kort tid. Tidigare segrare har varit Anders Sundström 2014, Johan Wennerholm 2015 och 2017, Anders Ericsson 2016, och Michael Håkansson förra året. Michael har också blivit utvald att representera Sverige i Shoe Shining Champion of Champions i Tokyo 14 september, där han ska försvara Sveriges färger mot de tre världsmästarna och en japansk och en rysk mästare i skoputsning (läs mer om den tävlingen här). Tanken är att den tävlingen ska hållas var tredje år, så en av de kommande svenska mästarna kan också få chansen att få resa till Tokyo för detta.

Under finalen av SM i skoputsning förra året, från vänster: Joakim Spogardh, Johan Olsson och Michael Håkansson.

Kvalificeringen till själva finaldelen av SM i skoputsning under eventet går till på följande vis: Alla som planerar att besöka trunk showen får skicka in en bild på ett par välputsade skor. Det kan vara en bild på hela skon, på bara tåhättan, ena skon i profil eller så, vad som helst är okej. Det som kommer bedömas är hur fint skon är putsad, observera att det inte enbart handlar om att ha högst glans utan att även andra parametrar kommer att tas in i bedömningen, som djup i putsen, eventuella färgskiftningar, och så vidare. Man får bara skicka in en bild per deltagare, men det behöver inte vara en nytagen bild, utan den kan vara tagen när som helst. Dock måste putsarbetet vara utfört av den som skickar in bilden, och det är inte okej att skicka in ett bidrag som använts tidigare, men självklart får alla som deltagit tidigare även skicka in bidrag i år. Det är tillåtet att göra vissa småkorrigeringar av bilden i Photoshop, men större bearbetningar eller användande av filter eller liknande är inte tillåtet. Vi har en mycket duktig fotograf som kommer att granska bilderna, och vid misstänkt brott mot reglerna diskas man. Enväldig jury är jag, forumets moderatorer tillika medarrangörer: Joakim Berggren, Adrien Combier Hogg och Roland Olsson, Anders Sundström från Paul Brunngård och Filip Hallerfelt från Loake. Kvalificeringsomröstningen görs på så sätt att jag visar upp de inskickade bilderna för övriga i juryn anonymt som sedan bedömer dem och utser sina fyra favoriter, jag är den enda som väljer mina favoriter och vet vilka som skickat in bidraget, och de som sedan fått flest röster tar sig till final.

Skicka ditt bidrag till tävlingen till shoegazingblog@gmail.com senast den 8 september, skriv ”SM i skoputsning” i ämnesraden. Ange i mailet vilken storlek du har/tror dig ha i Loake Aldwych på Capital-lästen (lästen är relativt rymlig i storleken, tvekar du mellan två så välj den mindre), och vilken färg av Springyards polish du vill använda i finalen (ljusbrun, mellanbrun, mörkbrun, svart, neutral).

Det är riktigt imponerande vad SM-finalister lyckas få till på 20 minuter.

Andra veckan i september kommer vi sedan presentera de tre bidrag som vi valt ut för kvalificering till finalen under Shoegazing Super Trunk Show. Klockan 14.00 den 28 september sker finalen, och där får alltså varje deltagare en Loake 1880 Aldwych i färgen mahogany, en burk Springyard polish i valfri färg, en skål med vatten, borste och nylontrasa. Deltagarna får ta med sig egen putsduk, eller ta en vanlig bomullsputsduk som vi tillhandahåller. Sedan har man 20 minuter på sig att få till en så bra puts som möjligt på skorna. Juryn som består av samma personer här kommer att bedöma samma premisser som i kvalificeringen, alltså titta bredare än bara vem som får till högst glans. Det handlar alltså till viss del om taktik, och har varit intressant att se alla olika taktiker som deltagarna praktiserat tidigare år. Den som vi slutligen utser till segrare får 3 000 kronor i prispengar som Brunngård står för, en glasplakett, ett skovårdskit från Paul Brunngård, samt ta med sig den Loake Aldwych som precis putsats upp, samt dess ”syskon”, hem. Plus naturligtvis att det så klart är stor prestige i att kunna titulera sig svensk mästare i skoputsning.

Publiken förbereder sig inför finalen ifjol.

Jag har tidigare på bloggen lyft fram hur förnäma skolådor allt oftare används som en del i en exklusiv helhetsupplevelse för kunden, inte minst bland bespoketillverkare. Franska Berluti spelar i högsta ligan när det gäller detta, med sina handgjorda och handmålade trälådor som matchar skorna som beställts.

Inget har lämnats åt slumpen, notera exempelvis ventilationshålen på sidan som ska få luften att cirkulera bra i lådan, då många kunder använder dem för att förvara sina dyrgripar i till vardags. Dessa lådor får alla som beställer bespoke från märket, men då priset börjar på dryga 60 000 kronor så känns det inte orimligt med en ”spared no expense”-approach, som John Hammond skulle ha sagt.

Norrmannen Lars Jensen som driver Østmo Boots gör saker väldigt annorlunda. Han är en självlärd skotillverkare som tillverkar kängor med en gammal traditionellt norsk konstruktionsmetod, han bestämmer själv vilka skor han vill göra, och köparen lottas sedan fram av alla som anmält intresse av den specifika kängan på hans Instagram.

Lars Jensen i sin workshop.

Lars Jensen bakom Østmo Boots började prova att tillverka egna skor 2015, då bosatt i Finland (numera är han tillbaka i hemlandet) och använde sig av främst gamla verktyg som hans farfar som varit skomakare använt, och lärde sig från böcker och Youtube-videos. Han delade med sig av processen att lära sig göra skor på forumet Reddit, där folk sedermera när skorna började se rätt skapliga ut undrade om det fanns möjlighet beställa från honom. Först sa han nej under en tid då han inte kände att skorna han gjorde höll för att ta betalt för, men sedan började han acceptera beställningar. Men, för att behålla den kreativitet och glädje han känt kring att lära sig göra skor och prova nya grejer, och inte bara bli någon som behöver stressa ihop kunders önskemål, etablerade Lars Jensen så småningom en egen, unik affärsmodell. Han gör helt sonika ett par kängor i den storlek och det material han känner för eller har tillgång till just då. Därefter lägger han ut det färdiga resultatet på sin Instagram (han har ingen hemsida), alla som skulle vilja ha exemplaret får anmäla intresse, och bland dessa lottas det sedan fram vem som får köpa skorna (här kan du se hur en lottning går till).

Modellen Type 2 i oljat läder.

Vad Lars Jensen fokuserar på med Østmo Boots är en typ av kängor som är en sorts kombination av amerikanska Vibergs Service Boot och traditionella norska becksömsskor, becksømsko, (inte att blanda ihop med allmogetypen svenskskor, som också kallas för becksömsskor ibland här i Sverige). Konstruktionen går ut på att ovanlädret pliggas fast i bindsulan baktill, medan det viks utåt och fästs i en mellansula med en söm, och därefter sys en söm till som sätter ihop ovanläder, mellansula och slitsulan. Tanken är alltså att du aldrig byter mellansulan utan bara plockar bort slitsulan vid omsulning.

Han gör även lågskor emellanåt, som här, en sko som dessutom är lädersulad vilket inte är hans vanliga habitat.

Østmo Boots tillverkar framför allt två modeller av kängor, Type 1 och Type 2,  medan materialet kan variera hejvilt, allt från traditionella kalvhudar och grainläder till olika veggarvade roughout-läder och läder från mongolisk yak. Han använder ordentliga bindsulor, bara läderkappor och så vidare. Det syns fortfarande att han är relativt ny inom yrket, likväl som det syns att han hela tiden utvecklas. Han tar fortfarande väldigt lite betalt för ett par sett till den arbetstid som går in i ett par, även här har han en oortodoxmodell i att alltid ta materialkostnaden x2. Det brukar innebära att slutpriset hamnar kring endast 6 000 kronor.

Modellen Type 1 i chokladbrunt läder. Alla bilder: Østmo Boots

Varenda tillverkare av kvalitetsskor har sina versioner av de klassiska modellerna – plain cap toe oxford, semi brogues, adelaides, och så vidare – men även när någon lanserar en lite annorlunda design ser man snart mer eller mindre kopior på dessa från andra tillverkare. Här förklaringen till varför det är på det viset.

Vi som följer den klassiska skosfären nära vet att det här händer ganska ofta. En bespokeskomakare eller RTW-tillverkare visar upp bilder på en skomodell som sticker ut, något som man inte sett förut, upplever man. Det går några månader och så har en annan tillverkare gjort en väldigt lik version av samma sko. Något år eller två senare ser man mer eller mindre precis den skon från en drös olika märken, både RTW och bespoke. Precis som att kunder kan ta vilken sko som helst och säga till sin bespokeskomakare eller MTO-leverantör att man vill ha en kopia på den här specifika skon, utan att det är några problem med det.

Jag tänkte illustrera den här artikeln med olika varianter av den här modellen ovan. Det är en punched wholecut som italienaren Antonio Meccariello först gjorde för Kiton när han byggde upp deras skosektion, men sedan också haft under eget märke, vilket bilden här är från. Den översta bilden är på en version av denna sko som jag var med och tog fram när jag jobbade för Italigente. Bild: Antonio Meccariello

Här en av Kitons senaste versioner av modellen. Den fortsätter vara en av deras populäraste skor, och de erbjuder den alltid i olika läderval.

I den här artikeln kommer jag inte lägga någon värdering kring detta, utan bara gå in på fakta, och förklara varför det är som det är. För många har svårt att förstå varför det är okej att ”kopiera” andras skomodeller på det här sättet. Då det här handlar om upphovsrätt, designskydd (eller mönsterskydd) och internationella variationer inom dessa, är det en total djungel att gå in på det i detalj, så vi tar det övergripande (och så gott jag kan, juridiska distinktioner är inte min specialitet).

Till att börja med, generellt så anses skor och kläder vara huvudsakligen funktionella (till skillnad från exempelvis en logotyp eller konstnärliga verk), och för något funktionellt kan du i regel inte få upphovsrätt (eller för den delen söka patent eller varumärkesskydd). För att något ska vara upphovsrättskyddat måste det också vara något helt nytt och unikt. Det säger sig självt att även om man gör varianter av mönster så är det om de faller in under ramen för klassiska skor inte något som ur funktionell mening är nytt och unikt. Det är fortfarande en sko i läder som knäpps med snörning, spännen eller elastiska band, typ.

Italienska Bontoni var en av de första att kopiera Meccariellos design som han gjorde för Kiton. De gjorde även medaljongen identisk.

För designskydd/mönsterskydd för ett område som kläder och skor så är kraven fortfarande att det måste vara nytt och särpräglat, men nivån är satt lite lägre. Skillnaden här är dock, till skillnad från när det gäller upphovsrätt, att du måste ansöka om att få din design skyddad. Ett rätt komplicerat förfarande i sig, och dyrt, särskilt om du ska ha det på till exempel EU-nivå och inte bara i ditt hemland. Och då om du skulle lyckas få din design skyddad, så skulle tekniskt sett ändå någon i Asien eller USA kunna komma och göra samma variant av sko utan problem. Plus, det kan ju räcka med bara ändra någon liten detalj på skon, så kan du ändå göra något väldigt likt utan att anses inkräkta på ett designskydd. Utöver detta har du också bara ett designskydd under en kortare period på några år, innan den måste förnyas och då ofta inte får nytt skydd utan designen släpps fri.

Sammanfattat de rätt teoretiska styckena ovan så kan man säga att nya designer av skor generellt aldrig skulle komma att bli aktuella för att få upphovsrättsskydd, och i de fall de är tillräckligt speciella för att kunna designskyddas så är det ändå inte värt krånglet. Ergo: fritt fram för alla att inspireras/kopiera nya modeller som dyker upp.

Spanska Magnannis variant av modellen som kom för några år sedan när den var som hetast är lite annorlunda.

En annan sak man ska vara medveten om också är att många av de nyheter i modellväg som dyker upp på kvalitetsskosidan ofta också är inspirerade av eller mer eller mindre kopior av skor från långt tillbaka i tiden. Och det finns också naturliga svårigheter för någon att bevisa att man är upphovsperson till en ny designidé.

Det har lanserats lagförslag i bland annat USA där man vill göra det enklare skydda även designer inom modeområdet (är främst för att stora designvarumärken vill få stopp på att deras produkter kopieras), där skor så klart skulle ingå, men de anses föra med sig så många olika nya krångel att de sannolikt aldrig blir verklighet. Med andra ord kommer vi fortsätta att kunna se skotillverkare titta och inspireras eller rent av sno designer från varandra. Och hade det inte varit så så hade vi kanske bara sett den dubbla munkskon tillgänglig hos John Lobb eller tassel loafers enbart från Alden, och det kan man fråga sig hur kul det hade varit.

Men var det så att Meccariello var först med sin design när han gjorde modellen för Kiton? Självklart inte. Här två modeller från italienska tillverkaren Romano Martegani som var välrenommerat under förra seklet (nu nya ägare och annan grej), bilderna är från deras arkiv, gjorda på 80-talet.

Här annan som är precis som Meccariellos version, förutom medaljongen. Den medaljong Meccariello gjorde är dock som synes mycket lik den på bilden ovan. Sannolikt har alltså Antonio Meccariello sett Romano Marteganis skor och gjort sina version av den, eller så har någon annan däremellan gjort skon som Meccariello inspirerades av. Och mycket möjligt att Martegani sett designen från någon annan, ännu tidigare. Senaste bilderna: Styleforum/Ron Rider

De senaste åren har efterfrågan på vanliga kohudar sjunkit dramatiskt, på vissa håll har man till och med börjat gräva ned hudarna då ingen vill ha dem. Anledningen är att fler vill ha så kallat veganläder, att läderskor generellt minskar, med mera. Än så länge är premiumhudar skonade, men frågan är om den här utvecklingen kommer att nå även hit.

Sedan decennier tillbaka har den generella upplevelsen bland kvalitetsskoindustrin varit att det är svårare och svårare att få tag i bra hudar. Lyxmodehusen, biltillverkare och andra starka aktörer har klivit in och tagit allt större andelar av den minskande kakan av kvalitetshudar. Den här utvecklingen har jag skrivit om i flera inlägg, men också om ljusningar som att nya EU direktiv kring bättre djurhållning väntats ge bättre kvalitet på hudar. När det gäller den bredare produktionen av läder, inte minst större kohudar och annat som inte håller samma kvalitet som de bästa kalvhudarna, så har de senaste åren inneburit en dramatisk gir mot en ny verklighet.

Efterfrågan på kött är fortfarande stor generellt i världen, men skinnet vill färre och färre ha. Bild: Weekly Times

Från att efterfrågan på läder varit uppe på rekordnivåer med höga priser generellt för hudar runt om i världen, har det störtdykt de senaste åren. Los Angeles Times skrev nyligen en uppmärksammad artikel i ämnet kring situationen för amerikanska hudar, men det har rapporterats liknande tidigare och från andra stora råhudsproducenter som Pakistan och Australien.

Som förhoppningsvis bekant så är allt läder en restprodukt från matindustrin, huvudsyftet är alltid kött och mejeriproduktion, men när djuren slaktas tar man så klart hand om så mycket som möjligt. Biprodukterna brukar stå för omkring 10% av det totala värdet av djuret, och av dessa har huden alltid varit mest värdefull och stått för omkring hälften av biprodukternas värde. Idag ser det i många fall helt annorlunda ut, det är inte helt ovanligt att huden bara är 5% av alla biprodukternas värde, alltså inte ens 1% av det totala värdet för djuret. Efterfrågan på kohudar är i vissa fall så låg att du inte ens hittar köpare till annat än de hudar som håller någorlunda nivå, och de sämre hudarna får man helt enkelt göra sig av med, ofta gräva ned dem och låta dem förmultna. Ett rejält slöseri med resurser, kan man tycka.

Här en grafik som visar på nedgången av värdet på huden från stut (yngre kastrerad tjur, alltså ett mellanting mellan kalv och kohudar kan man säga). För kohudar har minskningen generellt varit än mer dramatisk. Bild: Farm Bureau

Hur kommer då det här sig? Det handlar som alltid om en kombination av anledningar, men främst är det att folk inte köper läderskor i samma utsträckning som förr (en majoritet av världens läderproduktion har alltid gått till skoindustrin), man klär sig mer casual och har sneakers i tyg eller andra sorters material, samtidigt som så kallat veganläder blir allt populärare. Där finns ett stort miljömässigt problem i att nästan allt sådant läder är plast i olika slag, även om det händer positiva saker inom området med versioner som kan andas och som framställs helt eller delvis av biologiskt material som fruktskal med mera. Även de rådande globala handelskonflikterna påverkar lädernäringen.

Garvningstunnor. Bild: Kero Leather

Som sagt, det här rör främst den bredare läderindustrin, än så länge är utbudet av premiumhudar, inte minst europeiska, betydligt mindre än efterfrågan och det är fortfarande svårt för tillverkare av klassiska skor att hitta bra material. Men frågan är hur utvecklingen blir framöver. Man ser redan att bilindustrin har bromsat in sina inköp av läder för att istället satsa på andra material som börjar efterfrågas i högre utsträckning. Och om den bredare läderindustrin får problem och minskar, kommer det på olika sätt också gå ut över råhudsleverantörer och garverier som gör premiumläder.

Ingen vet var det landar. Kanske kommer hela näringen att gå in i en djup kris som slår även mot toppen av Europeiska läderindustrin. Eller så blir det lättare för tillverkarna av kvalitetsskor att få tag på de bästa hudarna om efterfrågan minskar på annat håll. Tiden får utvisa.

Nu har norska skobutiken lanserat sin egna premiumlinje Skomaker Dagestad by Santari, skor av absolut högsta nivå som exempelvis är handrandsydda och har handsydd midja med riktig ”blind welt”, omkring 50 timmar läggs per par. Priset ligger på 14 000 kronor och ingen extrakostnad vid MTO. Ni som besöker super trunken i Stockholm 28 september får chans se och prova.

Santaris lilla workshop.

Skomaker Dagestad har utvecklat linjen ihop med Atsushi Tate som driver en liten tvåmannaworkshop i skostadsdelen Asakusa i Tokyo. Jag har själv besökt honom flera gånger och det är en väldigt hängiven skotillverkare, oerhört nördig och engagerad, som både tillverkar egna märket Santari, gör mindre produktioner för andra märken, erbjuder bespoke, och dessutom är den som gör handsömnaden på exempelvis split toe derbys åt flera japanska RTW-märken.

Läcker lazyman.

Oerhärt läckra undersidor.

Lästen som skorna görs på har man tagit fram ihop, den skiljer sig en del mot mycket annat på marknaden i att erbjuda en lite vidare tå, inte minst för passformen och ge bra plats för tårna hela vägen fram. Trots det ser skorna klart eleganta ut, vilket inte minst den mycket smala midjan med fiddle back och tajt skurna, svagt lutande klacken bidrar till. Skorna är lästade för hand och handrandsydda, och även sulsömmen vid midjan sys för hand för att kunna göra en riktig blind welt här, medan sulsömmen framtill görs på maskin för lite mer effektivisering. Trots det beräknar Atsushi att han lägger hela 50 timmar per par. Det i kombination med material av högsta kvalitet – exmepelvis europeiska hudar från Weinheimer, Annonay och Charles F. Stead och både tå- och hälkappor i läder – så är det verkligen skor av yppersta klass detta.

Lite rundare läst med mer plats för tårna.

Hälkappan i läder prepareras innan pinningen.

Därav också priset på cirka 14 000 kronor (13 300 NOK), vilket ändå får anses vara relativt prisvärt sett till vad man får. Inledningsvis erbjuder Skomaker Dagestad två RTW-modeller, en full brogue oxford i mellanbrunt och en svart lazy man. Inom kort får man in fler modeller, och det finns också samples på ett antal olika varianter som man alla kan beställa som MTO, detta utan prispåslag. Du kan även modifiera lästen och göra andra tillval till satta kostnader. Mer info om detta och bilder på ännu fler modeller finns här. Missa inte att kolla in de här skorna närmre när Dagestad har med sig dem till Shoegazing Super Trunk Show i Stockholm 28 september.

Split toe derby, en av många modeller som erbjuds som MTO utan prispåslag.

Gummisula erbjuds också vid önskemål. Alla bilder: Skomaker Dagestad

Besöker man skofabriker idag varierar det stort mellan äldre och mer moderna maskinparker, inte sällan även inom varje fabrik. Det är dock inte särskilt vanligt att så här gamla maskiner som på bilden ovan används. Pinningsmaskinen är från första halvan av 1900-talet, och står i Gaziano & Girlings fabrik i Kettering, Northamptonshire.

Maskinen är helt mekanisk och kompletterar den handpinning som G&G också gör. Nackdelen med en sådan här gammal, lite simplare maskin är så klart att den inte är lika snabb som de toppmoderna pinningsmaskiner som finns idag. Fördelen är att du på vissa sätt har mer kontroll här, plus den höga driftssäkerheten. För även om de flesta fabrikerna inte använder en sådan här maskin idag, så har jag hos bland annat Loake sett en stående som backup om de vanliga, modernare pinningsmaskinerna krånglar.

Det är lätt att tänka sig att alla skomodeller som görs på en och samma läst alltid kommer att passa likadant. Det behöver inte nödvändigtvis vara sant, utan modellens mönster kan påverka hur skorna sitter på foten.

Till att börja med det mest givna exemplet, som också de flesta känner till, att det skiljer sig mellan hur de tre huvudtyperna av skomodeller sitter – alltså oxfords, derbys och loafers – även då om de görs på samma läst. Oxfordskor har en sluten snörning som går ihop nedtill vid vampen, med plösen som en lös bit innanför. Den modellen är i regel lite tajtare än en derby med öppen snörning, där plösen är en del vampen och du har en större öppning med snörningens vingar som sitter ihop med siddelarna på skon. Framför allt vid platsen där mönstret skiljer sig åt, insteget, är det som passformen påverkas, men det kan generellt upplevas som att derbyn blir lite rymligare. Munkskor i de flesta formaten är mer som derbys, då de har en större öppning.

En derbysko med sin öppna snörning lämnar mer plats för insteget.

Loafers är så klart lite speciellt, då de ju inte kan justeras hur hårt de sitter. De påminner därför som skomodell mer om oxforden rent passformsmässigt, i att den är tajtare generellt. Men nu är det ju så att de flesta gör speciella läster för loafers. Det är inte så att man, som många tror, sänker insteget för att det ska hålla emot bättre, utan faktiskt precis tvärtom. Insteget på en specifik loaferläst är höjt, detta för att göra det lättare att komma i och ur skon. I gengäld tar man in på sidorna vid skons öppning och gör den tajtare här, för att man inte ska glida ur skon och den generella volymen vid öppningen blir densamma som på vanliga läster. Det går dock att göra loafers på vanliga snörskoläster, vilket en del tillverkare gör, de kan sitta utmärkt (vissa som har problem med hälglapp på loafers kan till och med tycka de sitter bättre), men då vara lite svårare att få på och av.

Att göra mönster för skor är i grund och botten matematik. Bild: Golding / The HCC

Men utöver dessa mer givna exempel så är det också bra att vara medveten om att när en skotillverkare gör en sko så utnyttjar de mönstret för att följa efter lästens, och sedermera då fotens, form. Mönsterteknik är en hel vetenskap i sig, och inget vi ska grotta ner oss i i detalj, men jag ska ge ett exempel. Tänk dig en wholecut, som alltså är i ett stycke läder som i regel sys ihop bak i hälen. Här har du väldigt lite utrymme att forma ovandelen på förhand efter skons form, utan du behöver göra mycket av arbetet vid pinningen (när skon träs på lästen). Om du istället tar exempelvis en vanlig plain cap toe oxford, så är mönstret gjort för att kunna sätta ihop den så att den följer med runt lästen, så att den redan när ovanlädret är ihopsytt i mångt och mycket har antagit den form de kommer ha på skon. Det är som nämnts innan ofta så att det vi ser och är vana vid, tycker är snyggt, från början gjorts ur praktisk synvinkel, och den vinkel som går från snörningen och följer med bak för svänga ned mot klacken är gjord så för att då kan du enkelt forma ovandelen efter lästen.

Här kan man få en bild av hur man utnyttjar mönstret för att forma ovandelen som den slutgiltiga skon.

Vidare kan man säga att mönsterdesign är estetitik, medan mönstertillverkning egentligen är matematik (vilket också är varför det numera finns många datorprogram som används vid mönstertillverkning för skor). Lägger du en ihopsydd ovandel av en wholecut och en plain cap toe oxford bredvid varandra så kommer wholecuten vara mer som en plattfisk jämfört med den relativt formliga ovandelen bredvid. På den slutliga skon kan du också därför uppleva att en plain cap toe oxford eller en adelaide eller liknande följer foten lite mer, att det smiter åt lite mer längs hålfoten exempelvis, då mönstret bidragit här, medan wholecuten inte fått samma hjälp. Särskilt på fabrikstillverkade skor där man inte har möjlighet till samma noggrannhet vid pinningen kan skillnaden upplevas, handpinnad noggrant gjord bespoke skiljer sig mindre åt mellan mönstren i upplevelsen av passform, om man tar den här typen av exempel. Även kvaliteten på mönstren, hur bra de är gjorda efter lästens form, kan påverka passformen lite.

En wholecut är förutom det lilla du kan göra när för formen vid sömmen baktill i övrigt helt platt. Den behöver mer arbete för att formas efter lästen.

Medan ett traditionellt oxfordmönster kan göras så ovanlädret följer lästens form redan på förhand, så att säga, vilket syns i hur ovandelen liksom står upp här när delarna är ihopsydda.

I den här artikeln kan du läsa mer om det närbesläktade ämnet hur mönstret påverkar hur skon töjer sig.

Main d’Or / Eiji Murata är en av de högst ansedda bespokeskomakarna i världen, vilket han inte minst bevisade med att placera sig trea i VM i skotillverkning i våras. Jag är i Tokyo den här veckan för det stora skoeventet hos Isetan och passade i samband med det på att plocka upp ett nytt par från Eiji Murata, som visas upp närmre här.

Eiji Murata, som ligger bakom märket Main d’Or, har sin workshop och showroom i Matsudo, väster om centrala Tokyo. Som vanligt hade jag sällskap dit av japanske stilbloggaren Daisuke Yamashita, som hjälper till att tolka. Skorna jag beställt är ett par klassiska plain cap toe oxfords, gjorda i ett underbart mörkbrunt vintage Freudenberg-läder. Det har en karaktär som påminner om babycalf, med väldigt täta porer, men inte lika tunt och känsligt. Lädret är oerhört lättputsat, vilket syns på bilderna, även om det bara är ett par tunna lager vax på de delar av skorna som rör sig glänser det bra även där.

Skorna är extremt välgjorda, med en sanslös nivå på detaljfinishen. Kanske det närmsta perfektion du kan hitta i skoväg. Vi gjorde en del mindre korrigeringar av passformen och sänkte tåpartiet lite gentemot första paret. Fiddle back-midja, brun ”pianolackfinish” på sulan, sulsöm på 14 spi (stygn per tum). Passformen är riktigt bra, bara några enstaka små grejer att jobba vidare på för nästa par.

Eiji Murata gör precis allt på skorna själv – mönster, läst, nåtling, bottning, finishing – och det imponerande är att nivån är så hög i alla delar. Därför producerar han inte fler än 15-20 par skor om året. Väntetiden är idag tre år för nya kunder, inkluderat i dem två fittingskor, men för tillfället tar han inte emot nya beställningar. Mer om Eiji Murata kan du läsa i det här reportaget, och i den här köpguiden.

Nu vidare till en närstudie av skorna i bildform.

Imorgon lördag är det dags för den stora skoputstävlingen Shoe Shining Champion of Champions på Isetan i Tokyo, där de tre världsmästarna och en rysk, japansk och vår senaste svenske mästare Michael Håkansson ska göra upp. Ett event som kommer kunna ses live på YouTube, mer info nedan.

Det känns lite fint tänka på hur det här med skoputsningstävlingar utvecklats, från att vi tog några stapplande steg med det vid den första super trunken i Stockholm för sex år sedan. Först kallade vi det bara spit shine-tävling, men ändrade sedan till SM i skoputsning, och succén var ett faktum direkt. Jag har själv sedan tagit det vidare med VM i skoputsning, medan det samtidigt vuxit fram tävlingar i Ryssland och Japan. Reglerna varierar lite emellan alla dessa, men det är fortfarande det vi satte med första tävlingen 2014 som är grunden för samtliga dessa.

För lördagens tävling, som alltså kallas Shoe Shining Champion of Champions, har jag samarbetat med det berömda japanska varuhuset Isetan. Deltar gör alla världsmästarna, Yuya Hasegawa (2017), John Chung (2018) och Yuta Sugimura (2019), plus en inbjuden svensk mästare, Michael Håkansson (2018), japansk mästare, Go Ishimi, och rysk mästare, Anton Tsypin (2018). De kommer att putsa inte mindre än tre par skor, ett par svarta oxfords i slätpressat läder, ett par i präglat grainläder, och ett par i shell cordovan. De kommer bara att ha 15 minuter per par, en kort paus och sedan vidare till nästa. De får välja skovårdsprodukter från det breda utbudet som erbjuds hos Isetan Men’s, och vet inte i vilken ordning skorna kommer komma.

Tre par ska putsas, bara en kvart på varje.

Skorna kommer sedan att granskas av en jury, som jag är en av medlemmarna av, som kommer att bedöma putsteknik och den övergripande skönheten i glansjobben, och hur uttrycksfull putsen är och dess balans, och juryns poäng kommer att stå för 50%. Sedan kommer publiken också att rösta på sina favoritputsare, och 50% av poängen kommer att ges här, dessa röster läggs på Isetan Men’s Shoes instagram (även icke-besökare kan gå in och kolla bilder och gilla den/dem man tycker gjort bäst jobb).

För er där hemma så kan man följa tävlingen på mensweaportalen Forza Styles YouTube-kanal, där sändningen finns inbäddad nedan. Den startar klockan 14.00 japansk tid, vilket innebär klockan 07.00 svensk tid. Bara ställa klockan imorgon med andra ord!

En summering av tävnlingen, och mer från eventet Isetan Shoe Expo, kommer att publiceras nästa vecka.

Nedan sändningen från tävlingen: